Karl Lagerfeld – viața și cariera unei legende în lumea modei

By  | 

În vreme ce tot mai mulți designeri acuză faptul că industria modei se mișcă la o viteză mult prea mare, Karl Lagerfeld, chiar și după ce a atins ceea ce majoritatea lumii ar numi o vârstă înaintată, nu numai că reușea să ținea pasul, ci era chiar el însuși cel care seta un standard pe care restul industriei se lupta să îl atingă.

Karl era, conform spuselor sale, motivat de un lucru anume mai presus de orice – să imagineze ceva mai bun decât propriile sale creații din sezonul precedent. Spre deosebire de majoritatea designerilor, al căror nume este asociat în mintea publicului cu casa de modă căreia îi sunt afiliați la un anume moment în timp, Karl nu a fost niciodată sinonim cu imaginea unei singure case de modă, el însuși fiind un brand care își pune amprenta pe creații de modă, artă sau design.

Este incert la ce vârstă a pornit pe drumul industriei modei (Karl a dat, de-a lungul timpului, diverse declarații legat de anul nașterii, astfel încât vârsta sa exactă a rămas mereu un subiect incert), însă în 1955, când avea aproximativ 20 de ani, câștiga premiul acordat de Wool Secretariat (astăzi cunoscut drept „Woolmark Prize ”), la categoria „mantouri” (în timp ce Yves Saint Laurent, cu care avea să se împrietenească din acel moment, câștiga la categoria rochiilor).

Karl Lagerfeld (stânga) și Yves Saint Laurent (centru), în 1955, câștigând premiile acordate de Wool Secretariat pentru design de mantouri, respectiv rochii. Lui Karl, acest premiu i-a oferit oportunitatea unui internship la casa Balmain, în timp ce Yves a fost angajat la Dior.

La scurt timp după, Lagerfeld a început să lucreze în atelierul creatorului Pierre Balmain, iar după trei ani, a început să lucreze alături de couturierul Jean Patou, pentru labelul căruia a creat zece colecții haute couture pe parcursul a cinci ani. A urmat o scurtă perioadă alături de altă casă couture, Tiziano, iar apoi, în 1964, Lagerfeld a început să colaboreze cu brandul Chloé, pentru care, inițial, crea doar câteva look-uri per sezon, dar, în scurt timp, a ajuns să creeze colecții de la cap la coadă. În 1965, a fost cooptat de labelul italian Fendi, pentru care a contribuit cu creații până în prezent (mai exact, timp de peste 50 de ani).

1960, în atelierul lui Jean Patou. Pe durata celor cinci ani în care a lucrat aici, Karl a ignorat de multe ori standardele vremii în sfera haute couture, propunând fuste scurte sau decolteuri adânci, care au fost primite cu nemulțumire de presa conservatoare.
Karl Lagerfeld și una dintre rochiile create pentru casa de modă haute couture Jean Patou. (1961)

Karl alături de cele cinci surori Fendi – Franca, Carla, Anna, Paola și Alda – în 1964, cu puțin înainte de a începe colaborarea cu brandul italian.

Karl a ajuns la cârma casei de modă Chanel în 1983, când i s-a oferit ceea ce se numește „carte blanche”, mai exact, frâu liber să (re)interpreteze codurile brandului construit de Gabrielle Chanel. „Treaba mea nu este să fac ce făcea ea, ci ceea ce ar fi făcut ea [în prezent]”, a spus cândva Lagerfeld legat de jobul său în cadrul companiei, iar acest lucru s-a tradus prin faptul că, de-a lungul a trei decenii, a reinventat jachetele și smokingurile, iconica little black dress, tweed-urile, bijuteriile cu perle și gențile matlasate, printre multe alte piese emblematice ale casei de modă franceze.

Karl în atelierul Chanel din Paris, în 1984, anul în care a prezentat prima sa colecție couture pentru labelul francez.

Defilările pentru prezentările colecțiilor Chanel, fie că era vorba despre colecțiile prêt-à-porter, haute couture, sau cruise, au luat, de mulți ani încoace, forma unor veritabile spectacole, toate orchestrate cu minuțiozitate de către Lagerfeld. Pentru prêt-à-porter toamnă 2010, a fost importat un ghețar din Suedia, înalt de 9 metri și cântărind 265 de tone, care a fost apoi plasat în interiorul Grand Palais din Paris (spațiul a fost menținut la temperatura de 4 grade pentru a putea conserva forma specială a ghețarului, realizată manual de 35 de oameni specializați în domeniul sculpturilor în gheață, adunați din toate colțurile lumii pentru a duce la capăt acest proiect).

Pentru prêt-à-porter toamnă 2014, același spațiu din Grand Palais a fost transformat într-un supermarket, complet cu legume și fructe proaspete, raioane de dimensiuni identice cu cele ale unui magazin real, și coșuri de cumpărături care au atins valoarea de 12.500 de dolari odată ce au fost puse în vânzare după defilare.

Pentru primăvara lui 2016, Grand Palais a fost transformat în Chanel Airlines – un terminal de aeroport, complet cu benzi pentru bagaje, birouri de check-in și invitați așezați pe scaune reale de aeroport.

Pentru colecția prêt-à-porter toamnă 2017, Karl a imaginat o fantezie interstelară, sub forma unui centru de lansare a rachetelor. O replică a unei rachete reale, de 35 de metri înălțime, a fost amplasată în spațiul din Grand Palais, „decolând” la finalul show-ului într-un spectacol de fum și efecte pirotehnice.

O braserie tipic franțuzească (toamnă 2015), o replică a turnului Eiffel (couture toamnă 2017), o plajă indoor, complet cu valuri reale (primăvară 2019) și o replică a unui vapor de pasageri (cruise 2019) sunt numai câteva alte exemple de show-uri spectaculoase, care au transportat publicul într-un univers alternativ, demonstrând că moda nu este numai despre haine.

De altfel, cariera lui Karl nu a fost niciodată limitată la designul vestimentar. Pe lângă faptul că, începând din 1987, s-a ocupat de toate campaniile Chanel, Karl a bifat, de-a lungul vremii, o mulțime de proiecte, de la scurtmetraje sau ședințe foto, la designul pentru camere de hotel, jocuri video (pe lângă propriul său joc, Karl și-a împrumutat vocea unui personaj din Grand Theft Auto în 2008), și chiar și o campanie pentru înghețată (campania Magnum gândită de Lagerfeld în 2011 a inclus o versiune din ciocolată a modelului Baptiste Giabiconi, redată la scară reală). „Nu am tabuu-uri”, a spus cândva Karl – „Singurul tabu pe care-l recunosc e un club de noapte din Londra, popular în anii ’80. În rest, las tabuu-urile mici burghezii”.

Pe lângă creațiile sale, indiferent de domeniul în care se încadrează, Karl și-a clădit de asemenea o reputație în jurul personalității sale acide, cu un umor adesea tăios (nu rareori adresat chiar către propria persoană). Despre cei care spun că detestă modelele: „Sunt mumii grase care stau cu punga lor de chipsuri în fața televizorului, zicând că modelele sunt urâte”. Despre treninguri: „Pantalonii de trening sunt un semnal al resemnării. Ai pierdut controlul asupra propriei vieți, așa că ți-ai cumpărat o pereche de pantaloni de trening”. Despre tatuaje: „Nu-mi plac tatuajele. E ca și când ai trăi mereu într-o rochie Pucci”. Despre produsele de lux: „[La Chanel] creăm produse de care lumea nu are nevoie, dar pe care și le dorește. Dacă ai nevoie de o mașină veche și urâtă, e un lucru care poate să aștepte, dacă vrei o piesă de îmbrăcăminte nouă, asta nu are cum să aștepte”. Despre sine însuși: „Sunt o caricatură a eului meu, și îmi place asta. E ca o mască. Și, pentru mine, Carnavalul de la Veneția ține tot anul”.

Karl Lagerfeld în 2001, alături de designerul Hedi Slimane, pe atunci directorul creativ al liniei Dior Homme. Dorința lui Karl de a purta stilul de costume skinny popularizat de Slimane l-a determinat să slăbească în jur de 40 de kilograme.

Karl, ultimul creator dintr-o mare de designeri, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani, dar imaginea și cariera sa vor rămâne mereu puncte de referință în lumea modei.

Foto: Getty Images; intro: autoportret

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *