Cele mai importante colecții de la Paris Fashion Week

By  | 

După New York, Londra și Milano, Parisul a închis suita de Săptămâni ale Modei. Casa Chanel a pus în scenă un show emoționant pentru a prezenta ultima colecție a lui Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière a imaginat un muzeu în cadrul unui alt muzeu (recreând imaginea iconică a Centrului Pompodiu în curtea Luvrului), Anthony Vaccarello și-a încheiat show-ul pentru Saint Laurent cu o suită de look-uri prezentate sub lumină ultravioletă, iar Maria Grazia Chiuri a făcut un nou statement feminist la Dior. Iată care au fost momentele-cheie de la Paris Fashion Week:

Chanel

Show-ul Chanel pentru sezonul toamnă/iarnă 2019 a marcat ultima colecție creată de Karl Lagerfeld pentru casa de modă franceză, alături de care a colaborat timp de 36 de ani. Cum designerul a declarat în mai multe ocazii că nu își dorește ca moartea sa să fie marcată în vreo manieră extravagantă, casa Chanel l-a omagiat într-o manieră subtilă, prin mici detalii presărate de-a lungul evenimentului.

Pe fiecare loc rezervat invitaților a fost plasată câte o ilustrație înfățișându-l pe Lagerfeld alături de Coco Chanel, acompaniați de mesajul „The beat goes on”. Show-ul a debutat cu un minut de liniște totală în onoarea creatorului, urmat de un mesaj înregistrat – vocea lui Karl povestind despre primele sale zile la Chanel.

Grand Palais, spațiul care a găzduit, de-a lungul vremii, o multitudine de show-uri Chanel, fiind, de fiecare dată, transformat în moduri care mai de care mai fanteziste, a luat, cu această ocazie, forma unei stațiuni de ski – pe fundalul panoramei grandioase a unor munți înzăpeziți, modelele au pășit pe un podium acoperit cu zăpadă artificială, încadrat de cabane din lemn și brazi naturali.

Colecția a inclus paltoane și pălării din lână cu alură masculină, imprimate cu carouri, herringbone sau houndshtooth, acompaniate de pantaloni din lână cu talie înaltă, pulovere cu gulere XXL, jachete voluminoase din tricot, cămăși din mătase transparentă cu volane inspirate de jabouri, ghete
aprèsski dintr-un mix de piele si tricot, clasicele tweed-uri sub formă de sacouri lungi, pantaloni până la genunchi și fuste mini, o suită de look-uri redate în explozii de roz fuchsia, turcoaz electric și oranj aprins, totul încheiat cu un set de look-uri all white. Penelope Cruz, una dintre muzele lui Lagerfeld, a închis line-up-ul cu un zâmbet, într-o rochie mini cu volane pe piept și fustă din pene, ținând în mână un trandafir alb.

Louis Vuitton

Zona Beaubourg din arrondissementul al 4-lea al Parisului este celebră pentru multiculturalism, pentru diversitate, sau, în cuvintele lui Nicolas Ghesquière, este „un loc unde libertatea de exprimare nu e niciodată restrânsă”. Acest motiv a stat în spatele deciziei designerului de a recrea fațada muzeului de artă contemporană Georges Pompidou (situat în inima cartierului Beaubourg), drept decor pentru cea mai nouă colecție a sa pentru Louis Vuitton.

Părți din uriașa instalație (construită în curtea muzeului Luvru) au fost donate după show colecției Piano – Renzo Piano este cel care a proiectat, alături de Richard Rogers, clădirea Centrului Pompidou, care, la inaugurarea sa, în 1977, a șocat publicul cu designul său, revoluționar la acea vreme.

Colecția lui Ghesquière pentru toamnă/iarnă este despre exprimarea individualității. Defilarea s-a tradus printr-un mozaic de texturi, printuri, croieli – practic, câte ceva pentru a satisface toate gusturile: umeri supradimensionați și sacouri cu talia marcată pentru nostalgicii anilor ’80, volane și imprimeuri florale pentru spiritele romantice, gulere școlărești și cravate ultra skinny pentru amatorii ideii de uniformă reinterpretată, jachete bomber și race suits pentru cei în căutarea unui look sporty, câteva redări ale iconicului print Damier pentru fanii die-hard ai brandului LV, și, nu în ultimul rând, pentru avizii accesoriilor, câteva detalii stand-out – căciuli din piele tip skullcap, încălțări cu aer masculin, stil Creeper, și curele cu catarame statement, sub forma unui pătrat metalic XXL care marchează talia.

Saint Laurent

De când a fost numit director de creație la Saint Laurent, Anthony Vaccarello a reușit, sezon după sezon, să găsească echilibrul perfect între propriul stil și ADN-ul casei de modă franceze. Pentru colecția toamnă/iarnă 2019 designerul s-a cufundat, ca de fiecare dată, în arhivele brandului, explorând look-urile de referință – Yves Saint Laurent a fost, la urma urmei, unul dintre creatorii cu cel mai mare impact asupra modei, propunând croieli și look-uri care, la vremea creării lor, erau revoluționare, spărgând bariere și sfidând stereotipuri ale modei feminine.

Vaccarello a revizitat multe dintre „hiturile” casei Saint Laurent, de la celebrul le smoking (introdus de către Yves pentru prima dată în 1966, când femeilor încă nu li se permitea să intre îmbrăcate în pantaloni în majoritatea restaurantelor de lux) și până la o jachetă din vinil, creată în 1967 pentru Catherine Deneuve (la momentul respectiv, publicul a fost șocat că un designer cunoscut pentru creațiile couture a îmbrăcat o actriță într-o astfel de piesă). Rochiile scurte, cu care Yves a scandalizat publicul în anii ’60, au fost revizitate – sunt, de altfel, silueta favorită a lui Vacarello – însă highlight-ul show-ului au fost pardesiele cu umeri exagerați. Designerul a declarat înaintea show-ului că a petrecut șase luni perfecționând forma umerilor, dezvăluind că seria de pardesie a fost construită complet manual, astfel încât proporțiile să poată fi controlate cu cât mai multă precizie. Show-ul s-a încheiat, spre deliciul publicului, cu un set de look-uri prezentate sub lumină ultravioletă.

Maison Margiela

Pentru sezonul toamnă/iarnă 2019, John Galliano s-a reîntors, parcă mai vizibil decât oricând, către estetica-semnătură a bradului Maison Margiela – austeritate cu o doză de subversivitate. Show-ul a fost deschis de un look cât se poate de simplu: un palton drept din lână – un element revizitat de mai multe ori în cadrul line-up-ului (cu mâneci din material contrastant sau de o altă culoare, cu croială stil capă, strâns în talie cu o curea, dar niciodată deviat prea mult de la forma de bază). Siluetele tip cocon și cusăturile vizibile (plasate pe haine astfel încât să amintească de aspectul marcajelor făcute cu creta de croitorie – un detaliu inclus de Galliano și în colecția pentru sezonul trecut), au fost de asemenea printre elementele recurente ale colecției.

Dries Van Noten

Show-ul Dries Van Noten a fost deschis de o suită de look-uri austere – siluete în tonuri de gri, imprimate cu dungi fine. Pornind de la look-ul unui costum masculin clasic, s-a mers la variații pe această temă – o rochie cu drapaje, un pantsuit, un costum cu fustă în linie A, o rochie-cămașă cu capă matlasată asimetrică.

Începând cu al optulea look, line-up-ul a luat o turnură complet diferită. Defilarea a continuat cu look-uri pline de romantism – pasteluri, detalii florale, croieli fluide, mătăsuri vaporoase – în esență, o colecție cu repere specifice sezonului de primăvară, cu toate că este destinată sezonului rece. Printurile florale sunt un element recurent în colecțiile Dries Van Noten, însă de această dată, imprimeul folosit este cu adevărat o marcă personală a casei – trandafirii vizibili peste tot în cadrul colecției au fost culeși din grădina designerului și fotografiați special pentru a crea un print unic.

Christian Dior

De când a ajuns la cârma creativă a casei Dior, Maria Grazia Chiuri s-a concentrat pe a continua să spună povestea brandului, infuzată, sezon după sezon, cu o doză sănătoasă de spirit feminist (Chiuri e, de altfel, prima femeie ce ocupă postul de director de creație în toată istoria casei de modă). Sezonul acesta nu a făcut excepție, întreaga colecție fiind presărată cu referințe către curentul feminist. Inspirația care a stat la baza colecției a fost imaginea unei subculturi britanice a anilor ’50 – Teddy Girls, găști de fete tinere din cartierele East London și North Kensington care se îmbrăcau în costume masculine inspirate de epoca edwardiană și făceau valuri în media cu atitudinea lor rebelă.

Maria Grazia Chiuri a îmbinat referințele către această subcultură cu un alt element definitoriu al perioadei respective – silueta-semnătură a casei (New Look, mai exact, fusta A-line și jacheta Bar, cu talie accentuată, un stil de îmbrăcăminte complet diferit față de moda vremii, care, până în acel moment, nu pusese accentul pe silueta stil clepsidră, au fost introduse publicului de către Christian Dior în 1947).

Givenchy

Umerii accentuați se conturează drept unul dintre trendurile majore ale sezonului următor – și-au făcut apariția în nenumărate colecții, iar pentru Givenchy toamnă/iarnă 2019, Clare Waight Keller a propus acest element în nenumărate variații. Spre deosebire de paltoanele prezentate cu câteva zile în urmă de Anthony Vaccarello la Saint Laurent, care au fost înălțate cu ajutorul unor inserții interioare, versiunea lui Keller a venit sub forma unor umeri rotunjiți, a căror înălțime este dată de o cusătură specială, care face ca tivul să fie vizibil cu câțiva centimetri în plus peste nivelul mânecilor. Umerii lați – un detaliu care oferă siluetei un aer sobru – au fost alternați cu elemente delicate (rochii înflorate, volane), pentru a forma echilibrul perfect, imaginea unei power woman care nu își pierde deloc din feminitate, ci o afișează cu îndrăzneală.

Balenciaga

Dacă mai peste tot, umerii au fost zona pe care s-a focalizat atenția designerilor în acest sezon, Demna Gvasalia a migrat ușor de la acest trend, însă nu foarte departe – gulerele au fost punctul central al colecției Balenciaga pentru toamnă/iarnă 2019. Inițial accentuate subtil, cât să încadreze gâtul, către jumătatea show-ului, au început să crească în mărime, până când au căpătat dimensiuni care ascund aproape întreaga față (unele amintind de siluete couture din arhiva casei), sau, în câteva cazuri, au fost trase peste cap într-un omagiu adus, parcă, hoodie-ului, una dintre piesele pentru care Gvasalia are o afinitate specială. Deși, în esență, construită pe un fir narativ minimalist, colecția s-a tradus printr-o suită de piese remarcabile tocmai prin alura lor necomplicată.

Foto: Imax Tree, Chanel

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *