Cele mai importante colecții de la Milano Fashion Week

By  | 

De la show-ul emoționant ce a marcat ultima colecție a lui Karl Lagerfeld pentru Fendi și până la „armata” imaginată de Miuccia Prada sau kink-fest-ul lui Alessandro Michele pentru Gucci, iată care sunt highlight-urile de pe podiumurile de la Milano Fashion Week.

Fendi

Colecția Fendi toamnă/iarnă 2019 este ultima creată de Karl Lagerfeld pentru labelul italian cu care a colaborat timp de mai bine de 50 de ani. Chiar și cu câteva săptămâni înainte de moartea sa, Karl a rămas fidel principiului său de a se implica trup și suflet în procesul de creație („Pentru mine, să creez e ca și când respir. Iar dacă nu pot să respir, am încurcat-o”, este unul dintre lucrurile pe care creatorul obișnuia să le spună). Silvia Venturini Fendi își amintește că, fix cu o zi înainte de moartea sa, Karl încă îi transmitea ultimele instrucțiuni în ceea ce privește prezentarea.

Două laitmotive s-au remarcat în cadrul colecției, în condițiile curente, servind drept un omagiu perfect adus creatorului – pe de o parte, gulerele înalte, care au marcat o bună parte dintre ținute (un detaliu pentru care Lagerfeld însuși era cunoscut, acestea făcând parte din look-ul său signature), iar pe de altă parte, celebrul logo al casei Fendi (F-ul dublu), un element iconic, inventat de Karl în 1981, redat în cadrul actualei colecții sub forma scrisului de mână al designerului, și imprimat pe haine și accesorii (de la cămăși transparente la dresuri).

Pielea a fost încă unul dintre elementele recurente ale colecției, de la fuste sau cojoace din piele lăcuită, la o serie de look-uri statement din piele manipulată astfel încât să capete aspect de plasă (în cazul unui set de ținute, mai multe versiuni ale acestei tehnici au fost alăturate pentru a crea look-uri formate din mixuri de piele fishnet).

Show-ul s-a derulat pe fundalul unei proiecții a schițelor lui Lagerfeld, și s-a încheiat cu un clip filmat de Loïc Prigent (unul dintre documentariștii de top ai industriei modei) în care creatorul fusese rugat să își schițeze propriul portret, așa cum se amintea la momentul respectiv pe sine, în ziua în care a început să colaboreze cu casa de modă Fendi.

Prada

Pe podiumul show-ului Prada au alternat două mood-uri, uneori clar delimitate, alteori suprapuse – colecția pentru sezonul toamnă/iarnă 2019 e caracterizată de o dihotomie între romantism și sobrietate. Elementele feminine (detalii florale, imprimate pe material sau „înflorind” în versiuni tridimensionale, plasate pe fuste, pe rochii, sau pe revere, accente din mătase, panel-uri din dantelă), s-au îmbinat cu elementele utilitare (uniforme militare, jachete puffer, ghete combat, detalii cargo), dând naștere unei metafore vizuale, o explicație a modului în care Miuccia vede vremurile actuale. Contextul socio-cultural din prezent e definit de „romantism și frică”, este de părere Miuccia, iar această realizare a fost impulsul care a stat la baza colecției.

Gucci

Cu toate că măștile, conform declarației făcute după show de către Alessandro Michele, nu vor face parte din colecția oficială care va ajunge pe rafturile magazinelor, acestea au fost punctul central al colecției Gucci. De la versiuni parcă desprinse din filmul Friday the 13th la fel și fel de măști fetiș, majoritatea incluzând țepi metalici imenși, o bună parte dintre modele au avut fețele acoperite. Unde nu au existat măști care să acopere chipul, urechile au fost acoperite în schimb, de ceva ce nu numai că va apărea în magazine, ci, conform primelor reacții ale publicului, va deveni un accesoriu best selling al sezonului viitor – este vorba despre ear-piece-uri metalice, posibil incomode, dar cu siguranță statement-making.

În ceea ce privește hainele, Michele a inclus câteva dintre elementele sale semnătură – jabouri, mixuri de printuri, accente geeky. Cusăturile nefinisate, umerii lați, cu dimensiuni voit exagerate și varii reinterpretări ale costumelor masculine au stat printre highlight-urile colecției.

Salvatore Ferragamo

Pantofii au fost punctul de pornire pentru colecția Salvatore Ferragamo toamnă/iarnă 2019. Cu numai câteva zile înainte de prezentarea colecției în Milano, brandul italian a anunțat că Paul Andrew, care, din 2016, s-a alăturat companiei pentru a crea linia de încălțăminte, a fost promovat la statutul de director de creație al liniei feminine de ready-to-wear. Andrew a explorat arhiva casei pentru această colecție, nu numai pentru a găsi inspirație în ceea ce privește încălțările (show-ul a fost deschis de un model de pantof datând din 1942), ci și pentru a revizita câteva dintre elementele semnătură ale casei. Printre piesele stand-out s-au numărat cizmele largi, sandalele cu dungi și tocuri ortopedice, o pereche de pantofi cu baretă pe călcâi și formă sculpturală (referințe din anii ’80, ’60, respectiv, ’40), iar, la capitolul hainelor, printurile handkerchief, fularele XXL din piele, o rochie de seară stil furou, acoperită din cap până în picioare cu paiete, rezultând într-un efect trompe l’œil hipnotizant, și un mantou care, în ciuda aparențelor, nu a fost realizat din lână de oaie, ci din fleece de cașmir, manipulat printr-o tehnică specială pentru a căpăta aspect de shearling.

Etro

Brandul italian Etro a aniversat de curând 50 de ani de existență, iar cu această ocazie, colecția prezentată zilele trecute în cadrul Săptămânii Modei de la Milano a explorat elemente-semnătură ale casei, preluate din arhive și reinterpretate astfel încât să capete conotații actuale. Astfel, printurile aglomerate (și, notabil, asocierile dintre ele) au devenit ceva ce poate fi purtat cu ușurință zi de zi. Arabescurile, printurile stil tapiserie, dungile și carourile englezești au fost alternate pe podium, iar ca element recurent, s-au făcut remarcate franjurile (pe tivuri sau, uneori, în locuri atipice, cum ar fi pe gulerul unui pulover turtleneck), curelele late cu catarame XXL (care au însoțit atât look-urile de zi, cât și cele de seară) și umerii subtil accentuați, ușor mai lați decât restul siluetei.

Alberta Ferretti

Show-ul Alberta Ferretti a fost deschis de o suită de look-uri all white – un lucru atipic pentru o colecție destinată sezonului rece. Albul s-a dovedit, de fapt, a fi un element recurent, revenind de-a lungul line-up-ului alături de varii nuanțe de gri sau de pasteluri (încă un element mai rar întâlnit în colecțiile pentru toamnă/iarnă). Referințele către uniformele militare, pălăriile cu bor larg și rigid și look-urile de zi formate din suprapuneri top + jachetă/mantou (cea mai mare parte a propunerilor de daytime looks a fost compusă din astfel de siluete) au alcătuit prima parte a colecției. Partea a doua, cea de eveningwear, s-a tradus prin rochii scurte și pantsuit-uri redate, în principal, în nuanțe metalice (pălăriile și-au făcut apariția și aici), line-up-ul fiind încheiat de o suită de rochii lungi cu siluete fluide, un element signature al brandului.

Missoni

Missoni este sinonim cu tricotajele – de-a lungul istoriei sale, brandul italian și-a clădit reputația de expert în acest domeniu, iar cu ocazia show-ului pentru toamnă/iarnă 2019, a reafirmat acest fapt. Toate piesele din cadrul colecției au fost, uneori în ciuda aparențelor, tricotate – de la paltoanele cu centuri obi la mantourile masculine cu două fețe, de la rochiile lungi la hanoracele cu glugă purtate fie cu colanți și jachete XXL, fie pe dedesubtul sacourilor, alături de pantaloni largi, și de la jumpsuit-uri cu sclipiri metalice la capele cu tivuri asimetrice.

Foto: ImaxTree

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *